Coin dangereux: comment protéger les arbres des fractures

Coin dangereux: comment protéger les arbres des fractures

Qui des jardiniers et des résidents d'été ne connaît pas l'image: la récolte mûrit sur le pommier, et soudain, sous le poids des fruits, une branche se casse complètement ou s'affaisse.

Les jardiniers expérimentés diront: il était nécessaire de mettre un support sous cette branche en temps opportun, et le problème ne se serait pas produit.

C'est vrai. Mais il était possible d'éviter une rupture plus tôt, car le défaut est le petit angle de la branche par rapport au tronc.

Les branches partant des troncs à un angle aigu, inférieur à 40 °, ainsi que les beaux-enfants et les troncs à deux sommets (voir photo) sont potentiellement sujets aux fractures, surtout sous charge.


Et ici, l'impact d'une grande récolte, ou de vents forts, de fortes chutes de neige, etc., peut affecter. La raison en est la croissance de sections de l'écorce dans la fourche par le haut, et par conséquent, une mauvaise accrétion de la branche et du tronc bois dans cet endroit.

Bien entendu, de tels défauts ne se produisent pas toujours. Ils sont particulièrement improbables à un jeune âge. Mais plus l'arbre est vieux, plus la probabilité de rupture est élevée. Et le mal et le danger de mort des blessures qui en résultent sont plus grands.

Très souvent, des dommages aussi importants ne peuvent pas être guéris. Les spores de champignons pathogènes capturés dans la plaie provoquent la pourriture et après quelques années l'arbre meurt.

Mais même si cela ne se produit pas, à la suite de la fracture, la couronne devient unilatérale, laide, c'est-à-dire son effet esthétique diminue. Et pour les cultures fruitières, le rendement est sensiblement réduit pendant de nombreuses années.

Pour éviter cela, il est préférable de ne pas laisser pousser ces branches tout de suite - de les couper. Ou, si c'est encore possible, pliez-le en arrière. Et les adultes, potentiellement dangereux ou qui commencent déjà à casser les troncs et les branches, doivent être soigneusement fixés avec des joints boulonnés.


Pour ce faire, percez les branches et les troncs à l'endroit de leur accrétion, insérez un boulon de la longueur requise et serrez-le avec un écrou.

Avant cela, la branche, le beau-fils ou les troncs doivent être tirés (tirez sur la rupture) et temporairement fixés dans la position souhaitée avec une corde ou un fil. Après cela, il est impératif de contrer l'écrou serré avec le second, le même.

Après cela, il est préférable de couper la partie excédentaire du boulon et de couper les filets afin qu'ils ne se dévissent pas spontanément lorsque l'arbre se balance sous la pression du vent. Et seulement après cela, vous pouvez retirer le harnais et couvrir la fissure avec du var de jardin.

Il existe un moyen encore meilleur - de fixer une branche fragile en utilisant la méthode du bio-chat, en connectant et en épissant des branches appropriées en forme de triangle, ou, s'il n'y a pas de telle branche pour créer une structure aussi rigide, en greffant une tige à connectez-le à l'endroit approprié.

Vladimir Starostin, dendrologue,
candidat aux sciences agronomiques,


Caractéristiques de l'épicéa

L'épicéa est un arbre monoïque à feuilles persistantes qui se distingue par sa finesse. En hauteur, il peut atteindre 40 mètres ou plus. Au cours des 10 à 15 premières années, le système racinaire d'une telle plante est essentiel. On observe alors la mort de la racine principale, et l'arbre continue de vivre aux dépens des racines, qui sont superficielles et situées dans un rayon de 15 à 20 mètres du tronc. En raison du système racinaire superficiel, l'épinette appartient aux arbres instables, ou plutôt aux arbres aubaine. La couronne a une forme conique ou pyramidale. Les branches verticillées sont étalées horizontalement ou tombantes. Au cours des premières années, la plante ne montre pas de croissance de pousses latérales. L'écorce est de couleur grise; elle s'exfolie du tronc en fines plaques. Cette culture a des aiguilles en forme d'aiguille. En règle générale, les aiguilles courtes et acérées sont tétraédriques, mais il y en a aussi des plates. Ils sont disposés en spirale, dans certains cas en deux rangées, avec la durée de vie d'une aiguille d'environ 6 ans, et parfois même plus. Chaque année, la plante perd jusqu'à 1/7 de ses aiguilles.

Ces arbres sont des gymnospermes. Les strobilas mâles sont représentés par de petites boucles d'oreilles poussant à partir des sinus, situées à l'extrémité des branches de l'année dernière, le début de la production de pollen a lieu en mai. Des strobili femelles sont également placées aux extrémités des branches, elles sont pollinisées à l'aide du vent, après quoi elles grandissent et pendent. La chute de cônes ligneux ou coriaces de forme cylindrique oblongue pointue est observée après la maturation des graines. Le cône contient un axe, et la graine et les écailles de couverture sont placées dessus. En octobre, les graines sont bien mûres, après quoi les cônes s'ouvrent et se répandent, emportés par le vent dans des directions différentes. Les graines restent viables pendant 8 à 10 ans. La fructification de ces arbres peut commencer à l'âge de 10 à 60 ans, cela dépend des conditions de croissance. La durée de vie moyenne de l'épinette est de 250 à 300 ans, mais les spécimens de plus de 500 ans sont assez communs.


Les principales raisons de la mort des pommiers

Comment les éviter

Les jardins qui regorgent de pommes ne sont pas rares et les pommiers eux-mêmes vivent très, très longtemps. Mais il arrive aussi que le jardin, n'ayant pas le temps d'entrer dans son apogée (les arbres de taille moyenne donnent le rendement maximal pendant 15 à 18 ans), commence à se faner et à mourir.

Soutenir

La podoprevanie est un véritable fléau des pommiers sur porte-greffes nains et semi-nains. Bien entendu, les pommiers sur porte-greffes à faible croissance présentent de nombreux avantages. Tout d'abord, il est beaucoup plus facile et plus rapide d'en tirer des rendements, ce qui est important dans les régions défavorables en termes de conditions naturelles pour les pommiers. Mais ici les règles du jeu sont différentes - en aucun cas besoin de remplir le collet de racine (il est préférable d'installer des clôtures rectangulaires qui ne permettraient pas artificiellement au niveau du sol de monter à côté du tronc du pommier). Sinon, la mort du pommier ne sera pas loin.

Dans les pommiers vigoureux, qui dans la plupart des cas sont greffés sur la nature (c'est-à-dire cultivés à partir de graines), le problème de la podoprevanie n'est pas si aigu. Le fait est que l'Antonovka sauvage est considéré comme le plus résistant à la podoprevka parmi les pommiers, il ne le menace fondamentalement pas. Bien que le remplissage du collet soit également déconseillé.

Éversion

Tourner les arbres au point de tomber n'est pas rare non plus. Sur les pommiers vigoureux avec un système racinaire profond et très puissant, l'éversion est pratiquement impossible. Mais sur les porte-greffes nains et semi-nains, cela arrive très souvent, car leur système racinaire se distingue par une disposition superficielle et les arbres ne peuvent à eux seuls résister sans la présence de supports. Des vents forts au printemps et une humidité élevée du sol pendant les pluies d'automne prolongées contribuent à leur éversion.

Pour éviter cette situation, vous devez fournir un soutien.

Défauts

Pour éviter les fractures, vous devez façonner correctement la couronne des pommiers. La formation des pommiers est un autre sujet sérieux. Mais en un mot, les branches squelettiques devraient avoir un angle d'inclinaison de 60-700, et pas moins. Aux angles d'inclinaison aigus, des ruptures de branche sont possibles. Cela peut se produire sous l'influence de vents violents ou lorsque les branches sont alourdies par la récolte.

Les conséquences des fractures des branches squelettiques sont extrêmement graves - en règle générale, elles ne peuvent pas être sauvées et, avec des dommages importants au tronc, cela peut entraîner la mort progressive du pommier, car les blessures formées lors des fractures sont trop grandes. et ne guéris pas.

Dommages à l'écorce

En ce qui concerne les dommages à l'écorce, des blessures peuvent apparaître à cause des coups de soleil, des engelures et des dommages causés par les souris et les lièvres. Aucune des plaies les plus insignifiantes ne doit être prise sans précaution, car l'une d'entre elles peut devenir une véritable porte d'entrée pour l'infection.

Et il est fort possible que cette infection entraîne la perte de l'arbre à l'avenir. Cela est particulièrement vrai, encore une fois, sur les pommiers sur des porte-greffes à faible croissance, qui sont plus sensibles à des maladies aussi terribles que le cancer noir. Par conséquent, il est nécessaire de recouvrir immédiatement les coupes de poix de jardin pendant le processus de taille et de faire tout son possible pour que l'arbre ne présente pas de blessures supplémentaires dues aux trous de gel, aux brûlures ou aux conséquences destructrices de l'invasion hivernale des souris. Les blessures au lièvre sont moins importantes en volume, mais elles peuvent aussi gâcher beaucoup de bonnes branches.

Rappelez-vous qu'il faut beaucoup de temps pour cicatriser les plaies (parfois plusieurs années) et avec un succès très variable, en particulier sur les arbres âgés et affaiblis. Il est beaucoup plus facile d'éviter l'apparition de blessures, et il est nécessaire de protéger les arbres des blessures dès la première année de vie, car même dans ce cas, en oubliant les mesures de sécurité, vous pouvez les «récompenser» par de graves brûlures, qui auront alors être traité pour le reste de votre vie.

Pour éviter les blessures causées par les gelures et les coups de soleil, vous devez suivre ces règles simples.

1. Chez les jeunes arbres (les premières années de vie), il est faible d'envelopper les troncs avec des bandages médicaux ordinaires. Le bobinage peut être effectué à tout moment de l'été ou de l'automne (l'essentiel est que ce travail soit effectué à la fin de l'automne). N'ayez pas peur, il n'y aura pas de bandages sur le tronc, mais vos plantes seront protégées de manière fiable. Certes, pour les pommiers adultes avec leurs troncs épais, cette option peut être assez coûteuse en termes de coût des bandages. Par conséquent, au fil du temps, vous devrez passer au blanchiment à la chaux, bien que l'utilisation de bandages soit plus pratique, plus simple et plus pratique.

2. Chez les arbres adultes, effectuez régulièrement un blanchiment à la chaux à la fin de l'automne des fûts et des bases des branches squelettiques avec la composition: 10 litres d'eau, 2,5 kg de chaux vive, 1 kg d'argile et 0,3 kg de sulfate de cuivre. Vous pouvez ajouter 20 g de colle à bois chauffée à cette composition pour l'adhérence.


Stockage des plants à l'intérieur

Nous avons amené les plantes et nous voyons que le sol est déjà complètement gelé, disons 6-7 degrés sous zéro. Il n'est plus possible de planter ou d'enterrer des plantes dans un tel sol. Ensuite, nous recourons à la méthode ancienne, gentille et éprouvée: nous plaçons les plants au sous-sol, dans de la sciure humide. Dans ce cas, les racines peuvent être emballées dans un sac en plastique (s'il fait très froid au sous-sol - c'est-à-dire presque comme dans la rue) ou non emballées, mais simplement saupoudrées de sciure humide, si au sous-sol il y a environ zéro vers une valeur négative.

L'essentiel est que, en même temps, non seulement le système racinaire du plant, mais aussi la partie inférieure, jusqu'au collet, est saupoudré sous la sciure de bois, et s'il s'agit d'un an (que est, une brindille), puis quelques centimètres plus haut.

Les semis emballés pour le transport

Une fois les plants stockés au sous-sol, commencez à surveiller la température dans cette pièce. Donc, s'il a soudainement commencé à pousser et à monter plus haut, vous devrez ouvrir les évents et les portes pour laisser entrer l'air froid et abaisser la température, car même à cinq degrés au-dessus de zéro, les bourgeons peuvent commencer à se réveiller, c'est-à-dire , les plantes vont commencer à se réveiller, ce qui n’est pas de bon augure.

Vous pouvez stocker les semis, si l'hiver arrive soudainement, pas seulement au sous-sol. L'essentiel est d'assurer la température optimale et de ne pas laisser sécher la sciure de bois. Pour cela, en fait, toute pièce non congelée avec une humidité modérée convient tout à fait - il s'agit d'une cave, d'un sous-sol, d'un balcon (bien sûr, s'il n'est pas chauffé, mais nécessairement vitré), où la température est maintenue à un niveau de zéro à moins un (plus-moins quelques degrés, mais pas plus).

Stockage des plants de fruits à noyau

Comme promis, parlons des semis de cultures de fruits à noyau, ils peuvent également être stockés au sous-sol si le sol est déjà gelé. L'essentiel dans les fruits à noyau est d'enlever tout le feuillage, car il tire l'humidité des pousses et souvent les fruits à noyau sont vendus avec une abondance de limbes, en particulier les cerises.

Les fruits à noyau peuvent être stockés dans des boîtes ou des boîtes séparées, alors qu'il est préférable de ne pas utiliser de sacs en plastique: le collet est très sensible à la podoprevaniya dans ces cultures. N'oubliez pas de garder la sciure légèrement humide pendant cette opération.

Assurez-vous d'inspecter soigneusement les racines avant de les placer dans une boîte ou une boîte pour les cultures de fruits à noyau. S'il vous semble que les racines ne sont pas assez humides, ce n'est pas grave si vous les mettez dans de l'eau froide pendant quelques heures.

Creuser un semis avec un système racinaire fermé. © csuhort


Quels arbres ne peuvent pas être plantés dans le pays et pourquoi

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Il y a une opinion parmi les gens qu'il y a des plantes qu'il est strictement interdit de planter dans leur chalet d'été. Certaines de ces plantes sont capables de remplir tout le territoire, étendant les racines à plusieurs dizaines de mètres sous terre. D'autres, il s'avère, sont des provocateurs de maladies graves. D'autres encore abritent des micro-organismes indésirables. Et les quatrièmes sont même capables de semer le trouble dans la maison. Et dans le cadre de notre conversation d'aujourd'hui, nous tenterons de discuter de toutes les catégories d'arbres et d'arbustes répertoriées, d'exprimer de réelles préoccupations et de proposer une alternative.


Poire préférée de Simirenko - Margarita Marilya

À un moment donné, Simirenko, un pomologiste exceptionnel et un expert de la culture de la poire, a parlé de lui comme d'une variété qui doit être conservée dans chaque jardin potager.

Qu'est-ce qu'elle - Margarita

Margarita Marilla est une variété de poire d'automne mise en culture en France en 1874. Son auteur est Marilya.

L'arbre est faible, résistant à la tavelure, plutôt résistant au gel. Comme la période de floraison est tardive et longue, le cultivar ne montre pas une sensibilité accrue au temps humide et froid. Dans le sud, il ne gèle presque jamais, même l'année précédente, lorsque huit jours après la floraison de cette variété, les gelées (jusqu'à - 4 ° C à la surface du sol et jusqu'à - 2,6 ° C dans l'air) n'ont pas causent la mort de l'ovaire, et les arbres de huit ans ont un excellent rendement de 22 kg par arbre avec un poids moyen de fruits de 320 g.

Pollinisateurs pour Marilla

Le pollen de poire de cette variété n'est pas viable, il a donc besoin de pollinisateurs. Les meilleurs sont Parisian, Dessertnaya, Bere Kievskaya, Zest of Crimea, Favorite Joanon, Reale Turin. La variété a une forme de couronne pyramidale légèrement ramifiée et des angles vifs des branches squelettiques. Par conséquent, lors de la formation de la couronne, il est nécessaire de modifier l'angle de déflexion des branches par flexion, déformation (torsion) et raccourcissement du rein externe.

La faible excitabilité des bourgeons caractéristique de la variété (seul le supérieur pousse sur les pousses de continuation) est surmontée en raccourcissant les longues pousses lors de la formation du squelette et dans les périodes d'âge ultérieures. Cette opération stimule la ramification latérale et la formation du bois fruitier. Pendant la période de fructification, la taille ne doit pas être abusée pour raccourcir la petite croissance annuelle, se terminant généralement par un bourgeon de fruit, afin de ne pas réduire le rendement.

Caractéristiques du

En termes de caractéristiques de croissance, de couleur des pousses et de similitude externe des fruits, cette variété ressemble aux variétés Bere Clergeau et Madame Bale, mais en termes de goût, elle les surpasse considérablement, de plus, elle mûrit plus tôt. Il commence à porter ses fruits la quatrième ou la cinquième année, lorsqu'il est cultivé sur un stock de graines, sur un coing - la deuxième ou la troisième année. Il est à noter que la variété n'est pas bien compatible avec le coing; un intermédiaire est nécessaire pour une croissance normale. Vous devez recourir au stock de coings uniquement en raison des conditions du sol.C'est-à-dire dans les cas où l'eau du sol est à une profondeur d'environ un mètre, dans des conditions où les stocks de semences ne peuvent pas se développer normalement.

Les fruits sont gros ou très gros, grumeleux, non alignés à la fois en forme et en poids, qui atteignent 200 à 600 g ou plus. Les fruits sont attachés un par un et, malgré leur taille considérable, adhèrent fermement à l'arbre jusqu'au début de la maturité biologique. Le pédoncule est court, épais, courbé, à la base il y a un tubercule charnu (un trait caractéristique de la variété).

La peau du fruit est lisse, jaune d'or, avec des taches brunes. Pour la plupart, les fruits ne sont pas colorés, mais parfois sur un côté ensoleillé, en particulier sur des sols légers et sableux, les fruits sont recouverts d'un rougissement continu.

La pulpe est jaune, tendre, sans granulation, juteuse et sucrée, avec un arôme de noix de muscade, score de dégustation - 4,7-4,9 points. La maturité amovible des fruits à Kiev commence dans la dernière décennie d'août, lorsque les fruits ont encore une couleur verte. Les fruits de cette variété, ainsi qu'un certain nombre d'autres variétés d'automne (Lyubimitsa Klappa, Williams, Malevchanka), ne doivent pas être laissés sur l'arbre jusqu'à ce qu'ils soient complètement mûrs (jaunissement): leur pulpe acquiert une consistance à grains grossiers et de manière significative perd son goût. Les fruits récoltés sont stockés pendant 2,5 à 3 semaines, acquérant une couleur jaune d'or et mûrissant à des moments différents.

Rappelons qu'en raison de la faible croissance de cette variété, elle doit être greffée sur des étendues sauvages bien développées, et lors de l'élevage sur coing, utiliser un intermédiaire (Kure, Bere Ardanpon, Pass Crassan). Ce n'est que dans ce cas que l'on peut s'attendre à recevoir un matériel de plantation à part entière, de qualité suffisante et viable.

Il porte des fruits régulièrement, le rendement est élevé. La variété n'est pas particulièrement pointilleuse sur les sols, mais préfère les sols fertiles et bien irrigués. Margarita Marilia peut être recommandée pour la greffe de variétés adultes, de faible valeur, mais suffisamment adaptées avec des branches squelettiques saines. En termes de goût, c'est l'une des meilleures variétés de poires de dessert d'automne.

Nikolay MATVIENKO


Ravageurs et lutte contre les framboises

Pucerons sur les framboises

Le puceron des feuilles du framboisier et le puceron des pousses du framboisier sont des ravageurs répandus des framboises, des mûres et d'autres cultures de petits fruits. Les pucerons des pousses s'installent en colonies à l'extrémité des pousses et dans les inflorescences du framboisier, et les pucerons des feuilles vivent en petits groupes sur la face inférieure des feuilles et se nourrissent de leur jus. Le puceron des pousses ralentit la croissance des framboises et le puceron des feuilles, en outre, est porteur de maladies virales. La méthode de lutte contre les pucerons consiste à pulvériser les plantes avec du karbofos ou de l'actellik pendant la période de bourgeonnement de la framboise.

Tétranyque sur les framboises

Cet insecte affecte non seulement les framboises, mais aussi les groseilles à maquereau, les groseilles noires et rouges, les fraises, les myrtilles, les baies de sureau, les roses et les raisins. L'acarien, situé sous les feuilles et se nourrissant de leur sève, tresse les feuilles d'une fine toile d'araignée. Les zones endommagées se décolorent, avec l'évolution de la maladie, les feuilles deviennent marbrées, sèchent progressivement et finissent par tomber. Le signe avant-coureur de l'apparition des tiques sur les framboises est une chaleur stable et prolongée sans précipitation. Une mesure efficace dans la lutte contre les tiques consiste à pulvériser les framboisiers (groseilles à maquereau, groseilles, etc.) avec des acaricides, qui comprennent des médicaments tels que le malofos, le phosphamide, le soufre colloïdal, le cydial, le métaphos. Si la domination des tiques est trop forte, le traitement des plantes avec des acaricides peut être effectué à plusieurs reprises - jusqu'à quatre fois par saison avec un intervalle de dix jours. Afin de ne pas créer un environnement confortable pour les tiques, en plus d'arroser par temps aride, ils s'entraînent à pulvériser de l'eau sur les buissons le soir.

Les moucherons sur les framboises

Deux types de framboises et de moucherons biliaires sont nocifs - la cécidomyie de la framboise ou la cécidomyie des pousses et la cécidomyie de la tige de la framboise, pondant des œufs dans les fissures et endommageant l'écorce sur la partie inférieure des pousses, formant des galles - gonflement. Dans les pousses touchées, l'écorce meurt et exfolie, elles se dessèchent. Les pousses présentant des signes caractéristiques de dommages (gonflement des racines des tiges) doivent être coupées et détruites avec les ravageurs, le sol dans lequel les moucherons biliaires hivernent au printemps et à l'automne doivent être creusés à une profondeur de 15 cm, et les les plantes doivent être traitées avec karbofos ou actellik.

Le casse-noix de framboise se comporte de la même manière, déposant les larves dans les pousses de framboise, sur lesquelles se forment des galles. Si ce ravageur est détecté, il est nécessaire de pulvériser les framboises avec le même karbofos ou actellik, ainsi que l'embuscade, avant la floraison.

Coléoptère de la framboise

Il s'agit d'un insecte de taille moyenne atteignant 4 mm de longueur, couvert de poils jaunes ou gris. Il hiberne dans la couche supérieure du sol et à la fin du mois de mai, il migre vers les bourgeons de framboise et les ronge, endommageant également les fleurs et les feuilles ouvertes. Fin juillet, les larves retournent au sol, s'y nymphosent pour se transformer en coléoptères à l'automne. Il est nécessaire de se débarrasser des coléoptères du framboisier pendant la période de bourgeonnement, en les secouant du buisson et en les détruisant. Il est obligatoire de creuser le sol sous les buissons et dans les allées pendant la période de pupaison des larves. De bons résultats dans la destruction de ce ravageur sont obtenus en pulvérisant les framboises avec du confidor, du decis ou une solution à dix pour cent de karbofos.

Charançon de la fraise et de la framboise

Ce bug nuit non seulement aux framboises, mais aussi aux fraises, de sorte que l'apparition d'un charançon dans un chalet d'été est hautement indésirable. Les coléoptères hivernent sous les feuilles mortes et les mottes de terre, et au printemps, ils pondent des œufs dans les bourgeons, où la larve se nourrit d'une fleur, la mangeant de l'intérieur. Un charançon femelle, pondant un œuf par bourgeon, est capable d'endommager jusqu'à 50 fleurs de cette manière. En juin-juillet, une nouvelle génération de charançons mangeurs de feuilles apparaît. Pour éviter que les coléoptères ne détruisent la culture, vaporisez la plante de framboisier pendant le bourgeonnement et au plus tard cinq jours avant l'ouverture des fleurs, avec du malofos, actellic, métaphos ou d'autres préparations d'effet similaire.

Teigne du rein de la framboise

C'est un papillon aux ailes brun foncé avec de petites taches dorées, une chenille de papillon est rouge avec une tête brun foncé. Surtout, cet insecte nuit aux premières variétés de framboises. Les chenilles hibernent dans les fissures des tiges ou sous les débris végétaux au sol, et au début du printemps, elles se déplacent vers les pousses et rongent les bourgeons, puis pénètrent dans la chair de la pousse, s'y nymphosent à la fin du mois de mai et dès le début. de la floraison des framboises, les papillons s'envolent des chrysalides, pondent leurs œufs dans les fleurs de framboises ... Les chenilles qui en sortent mangent les baies, détruisant la récolte de framboises. Afin de ne pas aider la teigne des bourgeons à se reproduire, ne laissez pas de souches lors de la taille des vieilles pousses. Vaporisez le framboisier avec l'émulsion confidor, spark, decis ou 3% karbofos au début du printemps, lorsque les bourgeons commencent tout juste à gonfler.

Mouche de la tige de la framboise

- également un ravageur dangereux, dont les larves rongent des passages en spirale à l'intérieur des tiges de haut en bas vers les racines, c'est pourquoi le sommet des pousses se flétrit, puis noircit et pourrit. Lorsque la floraison commence, les larves pénètrent dans le sol, où elles hibernent et se transforment en papillons qui volent au printemps et pondent les larves, mangeant la tige de l'intérieur. Examinez attentivement les buissons et coupez immédiatement les cimes des pousses touchées en une tige saine. Vaporisez les framboises avec actellik ou karbofos au début du printemps, quand elles commencent tout juste à pousser des pousses. À l'automne, retirez les feuilles mortes du site.

Le verre de framboise se comporte à peu près de la même manière, mais il préfère hiverner au cœur de la tige ou de la racine de la framboise, formant des gonflements sur eux. C'est pourquoi il est très difficile de le détruire avec un insecticide. Découpez les vieilles pousses qui ne porteront plus de fruits, sans y laisser de chanvre, assurez-vous qu'il n'y a pas de fissures et de dommages mécaniques sur les tiges.


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